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  • BMW2002tii ボディのメタルワーク６ フロアパネル溶接完了

    きょうでフロアパネル付けは仕上げます
    先の点付け溶接（赤色囲み）の間を
    やや電圧落とした半自動溶接でつないでいく（黄色部分）
    これで車体外側の溶接完了。
    ボコボコですが　後で削ります
    室内側に入って　今度　裏側からの作業
    重ね合わせ溶接なので　裏側からの溶けこみが見えます。
    これで重ね合わせ溶接完了。
    表と裏から溶接痕を研磨する
    研磨の火花が散るので　ガラスや吊天井をまもるため
    こういった養生が必要だったんです
    最後に、溶接した箇所に
    速乾エポキシさび止め塗料を刷毛塗り。
    あくまで錆止めの下地としてです。
    ボディ下に開けてあった何かの取り付け穴も　後日、シーラーで埋めます。
    乾いたら　上塗りとして　二液ウレタン塗料を塗るつもり。
    そしてそのフロアパネルの上に、板金用ブチルシートなどの防振/防音材を貼らないといけません。
    （横のセンタートンネル等に貼ってあるやつね）
    車体下にはチッピングコートなどの耐チッピング/塩害対策塗料を吹き付ける予定。
    フロアといっても　なんだかんだで　けっこう材料費がかかるんですよ。
    サイドから見た具合
    メタルワークの７分の１か所が終わった感じ。＾＾：
    同じことを左右やっていくので　スピードアップはするでしょう。
    明日から　５月の連休とりますので　
    預かっているBMW2002tiiのレストア作業はしばしお休みです。

  • BMW2002tii ボディのメタルワーク５ フロアパネル溶接

    では　フロアパネルを溶接します。
    まず　サイドシル側にスポット的に点付け溶接する「みみ」耳の部分の
    塗装はがしとペーパー荒らし
    2.7ｍｍドリルでみみに穴あけをする。
    ボディに位置決めしてバイスや磁石で固定
    鉄板同士を重ねて溶接する部分には　
    スポットシーラーという通電性の防錆剤を塗る。
    これが濡れていて通電する間に溶接する。自分のマルニのレストア時に使ったもののあまり。

    明るい照明を当てて見えやすくする。
    溶接面をかぶると、やはり少し暗くなって溶接の狙い先が見えにくくなるので。
    重ね溶接したい箇所の鉄板同士が密着していないといけないので
    「鉄板の浮き」がないように、適当な鉄棒でサイドシルとセンタートンネル間で
    「つっかえ棒」を入れて　強く押し付ける。昨晩布団の中で思いついたアイデア。(笑)
    そして角度を決めて、穴あけ個所を狙い撃ちだ！
    ２秒ほどの溶接でドリルであけた穴が埋まり、サイドシル側の鉄板と頑強にくっつきます。　
    スポット風の点付け溶接ですね＾＾
    前回練習したので、シッカリ溶け込んでいると思います。
    やっぱ半自動溶接機はラクだわ～～＾＾
    これを繰り返しますが　片側から順に一方向に溶接していくんじゃなくて
    一発ごとにあちこち溶接個所を移動しながら
    溶接熱のひずみをなるべく分散させるようにして溶接しました。
    周囲の鉄板のヤケ具合から　溶け込みの具合がいいんじゃないかと思います
      　溶接テストでのヤケ具合（溶接個所の周りの鉄板の色あい）これぐらいで・・
    　　　裏側にこれぐらいの溶け込みがあったからね。じゅうぶん裏まで溶け込んでる。
    慣れてきた頃の終盤に上手くできるようになるもんです(笑)
    まぁどうせでっぱり部分はグラインダで削るんだけど。。。
    サイドシル側のスポット風点付け溶接完了。
    溶接機がいいので　けっこう楽しくできました
    このころには　最初塗ったスポットシーラーは溶接による熱で完全に乾いちゃってます。
    こういった「鉄板と鉄板を重ねた個所」は、スキマに塗装や防錆ができないので

    やはり溶接時のスポットシーラーが必要になります。

    スポットジンクというものもあります。
    スポットシーラーのような防錆剤を重ねしろに塗らなかったら、

    鉄板と鉄板の間に入り込んだ水で　やはりこれぐらいはさびることになる。

    とくにここは、水がジャバジャバかかりますからね。
    続いて外側に移動し、車体下側から他の辺を溶接します。
    つっかえ棒で隙間ないようにフロアパネルを押さえつけて・・・
    スポットシーラーも硬めの刷毛で鉄板と鉄板のスキマに押し込むように塗ります。
    ボディと新しいフロアパネルとの重ねしろは５ｍｍ程度です。
    （突合わせ溶接ではなく、重ね溶接です。溶接個所は多くなります）
    点付け完了
    続いて凸凹成型のある難しい辺の溶接。
    まず丸囲みの部分を点付けしたら、矢印の箇所を板金ハンマで叩いて凸凹に合わせて成型し密着させる。溶接した箇所に近い場所はとっても熱いので、板金ハンマをあててもけっこう曲がりやすくなっています。
    鉄板同士が接したら　スポットシーラーを押し込み塗って、点付け溶接していく。
    これの繰り返しで　９割がたは点付け完了。
    重ね溶接でしかもこぼこですがフロア下なんで　美しさは必要なし。
    もしこれが外観に影響するパネルなら　ちゃんと突き合わせ溶接して
    見栄え重視で溶接することになります。
    全体的につけたら、きょうはココまで。
    もう～　じゅうぶん強度はある。
    次回は点の間を溶接でつないでいき、　
    裏側の重ね部分の溶接をして削って錆止め塗装してひとまずフロア付けは終わりだな。
    この溶接作業の間、一度も100Ｖ15Ａ電源ブレーカーが落ちることもなかったです。
    すごいぞこの100Ｖノンガス半自動溶接機！
    これは使える！

  • BMW2002tii ボディのメタルワーク４ ノンガス半自動溶接機導入

    フロアパネルの整形、すすめていきます　
    主にプライヤーなどで曲げていきます。
    車体下なので　美しい整形は必要なし。
    地金も出して、スキマが開かないように
    なるべくぴったり鉄板同士が重なりあうようにする。
    車内側からも確認
    フロアパネルのみみの部分
    みみに３ミリほどの穴をドリルで開けて
    そこを半自動溶接機で狙って点で溶接することになる。
    そこで溶接機の登場。
    今回このボディワークをきっかけに導入した、ノンガス半自動溶接機。
    ＳＵＺＵＫＩＤ　アーキュリー８０ＮＯＶＡ
    アマゾンでキャンペーン中だったので　このさい購入。
    発売された数年前から　いつか欲しいな～～と狙っていたものだ。
    ずっと長く使っていきたいので、今回、やっすい大陸製のものは選択肢から除外した。
    家庭用の１００vが電源。大丈夫かいな？？と思っていたが
    いろんな紹介動画を見てイケそうだな？ということで。
    特徴は何といっても、その薄板溶接能力。
    ノンガスワイヤー径は0.6と0.8mm。
    自動車ボディ板金に多用される１ｍｍ以下の薄板の溶接を初心者にでも可能にするマシンが欲しかった。
    まさにこういった自動車のレストアするときにはうってつけではないだろうか。
    0.6～2.0ｍｍぐらいまでの板厚を溶接できれば、マルニの一台ぐらいは簡単にメタルワークができるのである。
    あと　交換用のパーツがすぐに買えることも決め手。
    ワイヤー径と溶接したい板厚をダイヤルでちょいちょいと選べば
    あとは自動で適切な電流/電圧/ワイヤースピードを調整してくれるというもの。
    シナジー機能といって　これがとても楽。（この調整が素人には難しい）
    さらにその既定の設定値から　もう少し電流値をアップ/ダウンしたいな～というときも
    ダイヤルを回して電流/電圧値をちょいちょいと替えられるので
    溶接の溶け込み具合などを微調整できる。
    セットで自動溶接遮光面も購入。
    やっぱ　いまどきこれが無いとね～～。だいぶ安くなりましたよ。
    さっそく　今回ボディから切り取ったマルニのフロアパネルに１ｍｍ薄板を溶接する練習。
    素晴らしい、こんな薄板に　穴が開かない！＾＾
    しかも、100Ｖなのに　どんどん溶接していっても　電源が落ちない！
    半自動溶接機ってのは、握りのトリガー（ひきがね）を引けば、
    自動で軟鋼ワイヤーが出てきてくれるので手をほとんど動かすことなく楽なんです。
    動かなないので、溶接したいところをかなり正確にピンポイントで狙える。（これが溶接棒によるアーク被覆溶接では難しい）
    どんどん練習する！
    ボディと新パネルの両方を溶かして橋渡しするように溶接したい。
    溶けて穴が空いたり、狙いが外れていたり、どちらか一方の鉄板だけが溶けているってのは失敗です。
    本来の半自動溶接機ってのは、二酸化炭素ボンベを用意して
    溶接のアーク個所をＣＯ２ガスを吹き付けながらカバーして酸化しないようにするんだけど
    このワイヤー自体にフラックスが入っていてアークするときにそれが被膜ガスになって
    溶接個所の酸化を防いでくれる仕組み。
    CO2ガスが不要だからノンガス溶接という。
    そして溶接棒を使うアーク溶接のようにフラックスの被膜カス（スラグ）が残らないので、カス取りすることもない（ワイヤブラシでごしごしこする程度か）。
    たいへん　便利なもんです。アマにはこれで十分。
    （でも本格的なCO2を使う半自動溶接は　ほんとにきれいに強度も強く溶接できます）
    さていろいろ設定値を替えてみて
    　いい溶け込み具合を探る。
    溶接できたように見えても、ちょっと力を入れたら　もげてしまうことも多いから・・・
    1.2mmの板厚/重ね溶接で　
    1.5ｍｍ設定のやや電流強めにして溶接したほうが　スババッと溶かす自分の好みに合うかな。
    １時間ほど練習して　これぐらいの溶け込み具合が良いのかなと。
    スタート時にどのポイントを狙って　途中どのように動かして　最終的にどこで終わればいいのか、などのちょっとしたコツもつかんだ。
    実際のパネル溶接は　このように　点付けの連続になるだろう。
    そして溶接痕をはハンマでカンカン叩いてグラインダで削ったところ。（きれいにするだけでなく、溶接残留応力を逃がすのために必要です）
    初心者でもしっかり溶接できた。＾＾もうがっちりついていて　
    ペンチで引っ張っても、手の力ではまず剥がせません。
    そしてこの上にさびないよう防錆処理をし、フロア下なのでシーカフレックスなどの自動車用専用シーラーを塗りこめて室内に水が入らないように防水処理をするという流れになる。（シーラーは硬化後に塗装上塗りができるものを）
    溶接個所の裏側を見る。溶けて穴が開く寸前といったところか。
    やや設定電流値を上げていたので裏側も溶け落ち初めてはいるが
    しかしこれぐらい溶け込ませないと　ノンガス溶接では　ちと強度的に不安ではある。
    こんなにもらくに薄板溶接ができるんなら
    マフラーの穴あき補修なんかも　じゅうぶんイケルと思うよ。
    自分のマルニのレストアでメタルワークしてた１０年前は、こんな便利なものはなかったので
    １２Vバッテリーを２個つないで２４V直流バッテリ―溶接機を自作して
    細い1.4ｍｍ溶接棒をホルダーでつかんで　振動バイブレータ取り付けて
    慎重に狙って溶接していたなぁ・・・（ちゃんと溶接ついたけどね）
    レストアの基本は変わらんけど
    昔と比べて大きく変わったなぁと思うのは

    ・アマ用の半自動溶接機やプラズマカッター等の登場
    ・フレキシブルカメラ（覗きカメラ）などの便利な電子機器の登場
    ・錆対策塗料の進歩
    ・インターネットで簡単にパーツが世界中から買えるようになったこと

    ・動画で世界中のレストア技術が無料で学べるようになったこと
    ですかね～。
    こんな調子なら　もう１０年たったら　将来どうなるんやろ？？
    将来的にはきったないサンドブラストしなくても、
    手ごろな価格の機器でエンドユーザーがレーザー錆取りしてたりして？？？
    きょうはノンガス溶接の練習して　準備をしたとこまででオワリです。

  • BMW2002tii ボディのメタルワーク３ フロアパネル合わせ

    今回は向きを変えて
    切り取った右フロアパネルの「みみ」の部分をはがします
    タガネを入れていきます
    ホムセンで買った平鋼で作ったモンで、特殊なタガネではありません。
    先に焼きも入れてないし。
    剥がせました。
    錆も全然問題なし。
    残ったスポット用溶接痕は
    グラインダで平らに削り取ります
    小さな錆穴は　拡大してやりました
    では　フロアパネルの合わせに入ります
    マークしながら
    フロア形状のカーブに合わせて　フロアパネルを多少板金する必要あり
    すこしづつ　カット領域を　詰めていきます。
    隅の部分
    パネル側と　フロア側の形状合わせが　時間かかります
    特にこちら側は凸凹形状になっているので・・・
    多少の折り曲げも必要
    ８割がた　きました
    この後の工程は
    フロアパネルを溶接したあとで
    バルクヘッドへのかけあがり部分を継ぎます。
    そのあとでフロアの補強入れという流れ。
    こんな風に作ろうかなぁと　かんがえつつ
    今日はここまでです
    明日　さらに精度詰めてから　溶接はじめます

  • BMW2002tii ボディのメタルワーク２ 右フロア下切取

    フレームチューブは２階建て構造になっています。
    今日はその１階の部分（やじるし部分）、３０～４０ｃｍあまりの
    サブフレーム取付部のチューブの中を点検します
    端っこを切除。
    これは点検口ですな。　（あとでまた溶接するので問題なし）
    ここは取り付け剛性が必要だから　結構厚めの３ｍｍぐらいの鉄板で作ってあるね。
    中はゴミと埃だらけ・・・２階部分に続く丸穴からこんなゴミが入ってくるんだな。。。
    ブラシを入れてエアブロー後。きれいになってます。＾＾
    上に見えるのが２階部分につながる丸穴だ。
    ほどんと　錆もないですね
    筒みたいなのは　下側からサブフレームを固定するためのＭ１０ボルト用のものです
    この中は　浸透性防錆剤「ノックスドール750」あたりを吹いておけばいいだろう。
    ノックスドール750。　
    全方向噴射できる特殊噴射ノズルで　奥まったこういった箇所の防錆処理に最適
    続いてこの箇所の加工します
    バンパーの取付ステーが　２本の角根ボルトで取り付けられる箇所ですが
    前側のボルトの取り付けが非常に苦労するところなので・・・
    ボルトの突出しに　ステーがつっかえてしまって　
    取付や取り外しに難儀するんだよね・・・
    ステーを差し込む穴を　黄色ラインまで削って拡大する。
    これでバンパーのステー取付では　苦労もなくなるでしょう。
    経験から来る特殊メタルワーク加工。＾＾
    次。
    Aポスト下部の錆穴切除
    この程度の錆なら問題なし。
    あとで防錆処理の後　溶接でふさぎます
    いろいろと切ったり削ったりするのに
    ディスクグラインダーを多用します。
    いちいちヘッドを付け替えるのが面倒いので
    今回、ヤフオク！で日立のG10補径シリーズを、中古で３本、買い足しました。
    作業性抜群です＾＾
    新しいフロアパネルをあてて　どのあたりで切ればいいか検討中
    おまかに　右のフロアパネル、カット開始！
    ぷら～ん
    ハイ切れました　
    カットにはノリタケのスーパーリトル1.0。
    よく切れるので　いつもこれを使ってます。
    １台のメタルワークやんのに１０枚あればいいかな。
    サイドシルのフチにスポット溶接された「みみ」の部分は後日取りましょう。
    タガネをあてても　なかなか取れん・・・
    スポット溶接されてるので　剥がすのにスポットカッター必要かなぁ・・・
    パーツ代だけじゃなく、こういった加工消耗品も　必要経費としてかかるのです・・・
    フロアパネルから前側への立ち上がり部分も錆がひどく　切り取りました
    このあたりは　新たに鋼板を切り継ぎの溶接しなくちゃなりません
    助手席足元の　けりあがり部分　
    こんな感じになっちゃいました。
    新フロアパネル形状に合わせて　さらに精度高く
    フロアをミリ単位でキリトリしなくてはなりません。
    今日はここまで。
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    自分のマルニ（1974BMW2002キャブ4MT）も
    ８年ぶりの公道復帰を目指して
    車検取得に向けて　空いた時間に少しづつ整備をしています。
    詳細はまたそのうちに＾＾

  • BMW2002tii ボディのメタルワーク１

    カーベキューも組んだので
    腐ったりした部分を切ったり貼ったりする
    いわゆる　メタルワーク、開始です。
    京都の斉藤商会さんのレストア動画でも　同じことやっておられました＾＾
    さて～～やるか～～
    まずは右側のフロア下から。
    潰れてしまったフレームチューブ　
    このあたりを切り取っていきます
    錆で穴あきの部分　周辺でキリトリ
    ここも～
    フレームチューブの中が見えるようになれば
    内側から観察して　ユズ肌状態にまで腐食している部分は　キリトリます！
    少しづつ　カットしていく
    ディスクグライダーだけじゃなくて　
    細かいカット用に　エアソーが欲しくなるね～～
    中には錆クズやごみがいっぱいなので　突っこんでケレン（研磨）します
    エアブローでとりあえずのごみはとったので　
    フレキシブルカメラで　フレームチューブの中を偵察です
    ユズ肌の部分は切り取りました
    上のカドが錆びてますね。このあたりも取らにゃいかんのかな・・・
    フレームの底に錆が見えますが　これは表面的なさびだから
    強度に問題なしっていう感じ　この程度ならサビキラー塗っとけば十分だわ
    さらに奥へ進んでいきます。
    天井の穴　付近錆びてます　側面問題なし。
    角っこの浮き錆　ワイヤブラシ延長して突っこんで入れて　ごしごし取りたいですね。
    さらに奥の穴・・・　穴付近の側面は　錆びはじめってところか
    このあたりもケレンして、そのあとサビキラーで防錆処理という流れやな
    ヨシわかった
    フロア下のチューブ部分もキリトリ
    後付けのチューブだったようで、中はそんなに錆びていなかったが。
    側面が結構　さびていましたね
    板厚は1～２㎜でした
    まぁ、このフロア下は
    まるっと切り取って　新しいフロアパネルを付け替えですが。
    フロアのキリトリ前に　いろいろむしり取ります。
    今日はここまでデス。
    気温が３０度近くまであがってきたので　また２００２Ａの
    修理したクーラーの効き具合　実施検証に出ました。
    今日は１００ｋｍの距離走行。
    よく冷えてて快適～～＾＾
    今のところ　白い粉も出てこないし　いい感じですね。
    これなら蒸し暑い夏も　問題なく乗り切れるんじゃないだろうか。

  • BMW2002tii パーツ届いた

    ドイツのワロスから注文したパーツが届きました。
    注文から１週間。早いね！
    クロネコヤマトが持ってきたんですが、消費税として９２００円徴集されました。
    ですから、パーツ代１７０，１４７円（送料込み）＋消費税９，２００＝１８８，３４７円。
    １０４２ユーロほどのオーダーだったんですが
    １ユーロが１７０円に近いから　痛いですよね～
    ２０１９年ごろは１２０円してなかったよなぁ～
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    内容確認。
    トランク内のスペアタイヤを納めるパネル
    その付属品。
    左から
    トランク床木製パネルレベル出しの金具、スペアタイヤの中心を押さえるねじ付き筒、ジャッキを固定するねじ棒、牽引フック。これらは全部　自分で溶接が必要。
    フロント側のフロアパネル左右２枚。
    厚みは１ミリ鋼板で硬いです。ペナペナじゃあありません。
    セール中だったブッシュやボールジョイント類。
    左側はリアアクスル用、右はフロントアクスル用。
    ほんとはまだ　これだけじゃ足りないんですが。
    これもセール中で安かった左右ミラー。
    ワロス３０周年記念の　オマケのメモパッド。
    レストア完成したら　このマルニのダッシュボードにでも置いとこか
    ワロスのオマケ品といえば　昔こんなボールペン貰いましたが、すぐ書けなくなりました・・・。
    インクが出なくなる、あのイライラ症状ね(笑)　
    やっぱりボールペンはPILOTのOPTシリーズが一番ええですよ。
    　　　でもなかなか　カワイイんで　すてられないでいます。
    分解できないのです、これ。分解出来たら　芯を日本製にかえるんだけどな～
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    さて　荷物はでかい段ボール箱２個で届いたわけですが
    段ボールをばらして　ガラスの保護用に使います
    これから　削った/切った/貼ったの切断・研磨・溶接・サンドブラスト・塗装作業等の
    汚れ作業が始まります。レストア作業の一番いやなところ。
    グラインダからの火花や溶接スパッタ、サンドブラストの砂、塗装飛沫からガラスを守ります
    ダッシュボードも外していないというか、ガラスを外さないとダッシュボードは外せないのです。
    ですからこれも保護のためにまるっと包みます。どうせこのあたりは手を付けないので。
    リアガラスも保護
    ホワイトの吊り天井が残っています
    小さな裂けめアリ
    ほんとうは　吊り天井を外して　裏側から布を貼って補修したいのですが
    吊り天井は外しません。
    吊り天井はこういった鉄の棒が左右に渡っており　全体的にテンションがかけられております。
    高級な天井ですよ。
    天井にはスポンジが貼られて防音材となっていますね。
    内装の天井には錆が無い。
    吊り天井のビニールレザーがガラスをはめるゴムシールの向こう側に回りこんでいます。やはりフロントガラスを外さないと　吊り天井はうまく取れない感じですから　このまま外さないでおきます。
    吊り天井も守るため、綿毛布を巻いていきます。
    こんな感じです
    カーベキューも組んだし　ボディ補修の用意はあらかた整いました。

  • BMW2002tii カーベキュー組み リア部 完成

    リアの部分をｊ組みます。
    リアバンパーの取付穴を利用してトラス軸を取付。
    次に矢印の部分を補強します
    回転軸受け～トランクロック部分～リアストラット
    これれをボルトとアングル材で緊結する
    アングルの長さを測って切断
    ストラット上部のボルト取付部分
    リアの補強完成。
    最期に前後のキャスター台車をアングル４．５ｍで繋ぎます。
    カーベキュー完成です。
    回してみます。
    お、軽く回る！
    片手でスイーッと回ります　＾ー＾
    ミシとも言いません。
    赤い線の部分（回転軸後端～ストラット取付部）をつなげば
    もっと強度が増して　バルクヘッドにつっかえ棒している水道管棒が不要になるかもしれない。
    カーベキューを動かしている動画はこちら
    いずれにしても
    これでフロア下回りの作業も　立ったまま板金補修作業ができます＾＾
    キャスター付きですから　ボディをゴロゴロと納屋ガレージ内から外（カーポート）に移動して
    サンドブラストや塗装作業等の　汚れ作業ができます。
    カーベキュー組みは面倒ですが　急がば回れで

    しかも安全にレストア作業ができます。

    なぜか　リアのフロアパネルも大きくへこんでるんだよね・・・

    後部座席に座る人の足を置くところです。

    点検時に「まぁこれはいいか～」ということで
    今回リア側フロアパネルは注文しませんでした。

    何をどうやったら　こういう風にへこむんだ？？

    何か目的があって　わざとへこましたのか？
    特にガラスに無理がかかってるわけでもないから　良かった

    回転軸の中心高さ９２ｃｍでこの　地上高クリアランスです。
    ちょうど目線がサイドシルあたりに来ます。
    ワロスに注文したパーツも成田空港のUPS支所まで来ているようですから　まもなく到着です。
    ドイツのKOELN（ケルン）の空港から　中国のshenzhen（深セン）経由で送られてきてるんだね～
    さてBMW２００２tiiのほうはカーベキュー組み終えでちょっと一息で
    先月から一時的に入庫しているBMW２００２Aのほうの作業をいたします。
    フルトラ化してエンジンはすこぶる良くなったのですが
    後付けしたクーラーに　ちと問題があるんですわ・・・

  • BMW2002tii カーベキュー組み フロント側

    自分のマルニのレストアでカーベキューを組んだのが２００６年の冬。
    当時はホントにこんなことできるんかな？とドキドキ＆ワクワクのチャレンジでした。
    今はそんな　ドキドキワクワクなんて　なーい！(笑)
    当時製作したカーベキュー部材は納屋ガレージの屋根裏に仕舞ってありましたので引っ張り出します。
    カーベキューのキャスター台車部分　前後の２つは　
    レストア後に１万円で買った２００２のスペアエンジンのスタンドに作り替えてありました。
    納屋ガレージの隅に置いてあった　そのスペアエンジンを引っ張り出して・・・
    スペアエンジンを外して　吊るし上げて
    廃タイヤの上でレストアがすむまで休んでください
    これでキャスター付き台車部分が外せました
    これを出すまでに　だいぶあれやこれや移動して大変だった　＾＾；
    ばらして　今回の２００２tii用カーベキューを組むため　多少の補強溶接などを施します
    トラス＆軸部分をサブフレーム部分にボルトで取り付け
    キドニーから突き出た回転軸パイプ。
    中心軸は地上から９２ｃｍの位置にしないと　
    ボディを回転させたときにボディの側面が地面に摺っちゃうんです。
    Ｌ字型パーツを組んでフレーム構造とし　歪まないように。
    今回の工夫点。
    茶色い錆びた水道鉄管が　フロント部分カーベキュー構造強化のキモ。
    ・・・アイデアはいいんだけど　あり合わせの材料で作っております、ハイ＾＾；
    バルクヘッドに押し当て　剛性アップの効果
    必要に応じて　ワンタッチで取り外し可能
    しかし　実に見栄えが悪いデスネ！(笑)
    機能&費用優先！
    そこにキャスターをつけた台車部分を　回転軸支えとして取付け。
    回転軸の保持は　単管を緊結するアレね。(笑)
    フロント部、完成！
    この状態では　まだキャスター車輪がふらふらして安定しないので
    まだウマでボディを受けております
    次回はリア部分を組みます。
    前回組んであるカーベキューパーツを組み立てるだけだから　
    取付がラクですね＾＾

  • BMW2002tii リアアクスル取り外し

    リアアクスルです。
    取外しの手始めは左右のドライブシャフト外しから。
    ６ｍｍＨＥＸソケットとスピンナハンドルに延長鉄パイプがけ。
    絶対に舐めないように合計２４本外します
    外したドライブシャフト。
    取付の際には　ゴムブーツと中のグリスを良いものに交換します。
    続いてデフを外す。矢印のボルトナットを外します。
    １７＆１９ミリ。
    重いのでジャッキで支えつつ　落とさないように降ろします。
    サイドからデフオイルが漏れてきていますので　サイドのオイルシールは交換ですね。
    デフマウントも外しました。
    トランク内の左右のリアショックのトップナットを外し、
    ロワーナットを外したら　リアショックは外せます。
    まだ反発力あるね！再使用決定！
    お、こちらも　なんとかシュタインだ。＾＾
    ブレーキ関係をリアアクスルから切り離し。
    ますはブレーキパイプの接続を１１ｍｍフレアナットレンチで外し
    サイドブレーキハンドルをばらしワイヤを開放
    リア側からワイヤを引き抜く
    リアキャリアのマウントとサポートバーを外し　（２２ミリ）
    リアキャリアをジャッキとウマの３点で支え保持しながら
    ジャッキを降ろしていく
    リアキャリアが落ちてきます。ときどきトンカチで叩いてやります。
    少しづつ慎重に降ろします
    はい　リアキャリアが降りました
    ふぅ～～　午前だけど　午後の紅茶とチョコレートで一息入れ
    キャリアマウントは１９７４年製の刻印あり。５０年間のうち　１回も交換されていない。
    当然、ゴムは切れていましたよ。　先日新品をワロスに瀬セール中だったのでオーダーしました。
    マウント取付部　左。　錆多しだが　痛みはない
    むしろ外側のアウターシルの板金補修が手間
    右側
    リアアクスルが降りたボディ下部
    燃料ポンプとフィルターが残ってますから取外し
    なんとタイラップで止めてあったよ・・・
    リターン側のパイプラインも外します。
    錆びてるからこれは捨てて　銅管パイプで製作だな
    エンジンルームからセンタートンネルを伝ってリアに来るブレーキパイプ。
    １本から２本に分かれています。ここは取る必要なし！このままで。
    リアキャリアは泥と埃で汚れてるんで水洗いします
    スタビライーザーバーや左右後輪セミトレーリングアームをばらして
    太陽に１日当てて　乾燥させときます。
    これでボディはようやくドンガラになりました。
    ただし　前後ガラスとダッシュボードは今回　費用と時間節約のため外さないつもり。段ボールなど貼って　保護しとこ。
    いよいよカーベキューを組めるようになりました
    ４月中に組み終わりたい。